השנה האחרונה  הייתה בבחינת שנת "מהפך" בכל הקשור לצילום דיגיטאלי.  ירידת מחירים דרמטית,  לצד עליה מתמדת באיכות מצלמות ה -  point and shoot  דחקה כמעט לחלוטין את מצלמות הפילם המסורתיות והפכה את המצלמות הדיגיטאליות  למוצר צריכה עממי כמעט.  בשתי כתבות מקדימות שפרסמנו בעבר  להנציח את הרגע  ודיגיטאלי מתחת למים הצגנו את עקרונות הפעולה של המצלמה הדיגיטאלית  ונקודות שיסייעו לכם בבחירת מצלמה ומארז תת-מימי.  בין אם אתם הבעלים של מצלמה  דיגיטאלית תת-מימית או מתכוונים להשכיר מצלמה שכזו  באחת מצלילותכם הבאות, ישנם מספר כללים שכדאי להכיר כדי שתוכלו להגיע לתוצאות טובות.

 

"לפגוע באובייקט" - להבדיל ממצלמות הפילים שבהן היחס בין מפתח העדשה לסרט הצילום הוא 1:1. במצלמות הדיגיטאליות (למעט מצלמות ה – SLR  שמחירן אינו עממי לחלוטין), שטח הפנים של חיישן האור שמחליף את סרט הצילום (ה – CCD ) קטן בהרבה, כך שהתמונה שמתקבלת תהיה "גזורה" בשוליים. במילים אחרות, השטח הנקלט בשתי עדשות זהות, יהיה קטן במצלמה דגיטאלית מאשר במצלמת סרט.

לדוגמה: מצלמת פילים בעלת עדשה של 20 מ"מ תיתן תמונה בעלת רוחב ועומק שדה מרשימים, בעוד שאותה עדשה במצלמה דיגיטאלית תציג תמונה השווה לשימוש בעדשת 35 מ"מ, כלומר שטח תמונה מצומצם יותר.

מאחר שבצילום תת מימי, בשל תנאי הראות והתאורה המוגבלים, מרבית הצילומים הינם צילומי "תקריב", לעדשה רחבה תרומה מכרעת באיכות הצילומים. יצרנים שונים מציעים פתרונות שונים לבעיה מבלי שתצטרכו להיפרד מסכומים נכבדים. התוצאה כמובן אינה מושלמת כמו במצלמה מקצועית, אולם בשיקולי עלות תועלת היא מספקת לרוב. למרות "המניפולציות הטכנולוגיות" שעונות חלקית על הבעיה,  אם הפרוטה מצוייה בכיסכם, העדיפו מצלמה שמאפשרת שימוש בעדשת מקרו ועדשות רחבות זווית ייעודיות.

 סדר העלמות הצבעים

"הצבע  הנכון"-  אחת הבעיות הגדולות ביותר בצילום תת-מימי היא לקבל את הצבע האמיתי, כזה שהתמונה שצילמתם תבטא נאמנה את מה שקלטה העין מתחת למים. כל צולל מתחיל יודע כי ככל שמעמיקים כך הולכים ונבלעים הצבעים. זה נכון במים צלולים לחלוטין, קל וחומר במים עכורים.

 על אובדן הצבע  עקב ההעמקה ניתן להתגבר בעזרת מספר טכניקות:

 

1.לצלם רק בעומקים רדודים.

 

2.לעשות שימוש באיזון לבן (white balance ). בעוד שבצילום במצב אוטמאטי המצלמה בוחרת את הפרמטרים האופטימליים (לדעתה), ניתן בעזרת העברה לשליטה ידנית ל"רמות" את המצלמה. לדוגמה: בעת ההעמקה נבחר למשל  מצב של "עננים" והמצלמה תבצע תיקון מאולץ של הצבע מתחת למים. כמובן שכדי לשלוט על מצבי הצילום השונים אתם נדרשים גם למארז שיאפשר לכם שליטה כזו. יצרני המצלמות שהבינו את הפוטנציאל הכלכלי שטמון בצילום תת- מימי הוסיפו בין מצבי הצילום המובנים של המצלמה גם מצב של צילום תת-מימי שאמור להכיל תיקון מובנה לאובדן הצבע.

 

3.תאורה מלאכותית -  זהו בעצם הפתרון האמיתי שנותן פיצוי על האור שנבלע עקב ההעמקה. כפתרון ראשוני שאינו מחייב הוצאה נוספת, ניתן לנעול את הפלש כך שיפעל בכל צילום. צריך עם זאת לזכור שהפעלת הפלש תקצר את חיי הסוללות ותאריך באופן ניכר את זמן "ההתאוששות" של המצלמה בין הצילומים, זמן שהוא ארוך ממילא ומהווה את אחת מנקודות התורפה של המצלמות הדיגיטאליות הפשוטות. בכל מקרה, כדאי לדעת שתוספת התאורה המלאכותית כרוכה בהחזרת  אור מחלקיקים מרחפים במים. ככל שמרחק הצילום מהאובייקט יהיה גדול יותר, כך תפחת האפקטיביות שלו והחזר האור אל העדשה יתבטא בסופו של דבר בתמונה מלוכלכת".

תאורה מלאכותית אפקטיבית מחייבת להצטייד בסופו של דבר בתאורה חיצונית ייעודית שפועלת באופן רציף ומאירה את האובייקט מבעוד מועד, מבלי שהיא תלויה בהסתנכרנות עם המצלמה כמו הפלש. תאורה זו גם אינה נסמכת על סוללות המצלמה ואינה משפיעה על מהירות הצילום. בנוסף על כמות האור הגדולה בהרבה, כאשר עושים שימוש באביזר תאורה חיצוני, התאורה אינה מופנית ישירות אל האובייקט ולפיכך החזר האור מהחלקיקים המרחפים במים קטן בהרבה והתמונה שתתקבל תהיה נקייה יותר (ראו בדוגמה שמופיעה מתחת לטבלת העלמות הצבעים).

רק בעיה אחת קטנה ושולית ישנה לתאורה החיצונית הייעודית – החור בכיס. אביזר תאורה טובים עשויים להכפיל את מחיר המצלמה. אבל אם ניחנתם במעט תושייה ודמיון הרי שגם זוג פנסי הלוגן תת- מימים שמשמשים אתכם לצלילות לילה, יוכלו, בעזרת אלתור של מתקן אחיזה, למלא את תפקידם ביעלות טובה למדי.

תיקון תמונה בעזרת איזון לבן תיקון תמונה בעזרת תוכנה

 בזוג התמונות מימין - תיקון הצבע הושג בעזרת שינוי "איזון לבן". בזוג התמונות משמאל - תיקון התמונה הושג ע"י תוכנה לעיבוד תמונה.

 

4. תיקון התמונה בעזרת תוכנה -  המקצוענים יגידו שזו לא חכמה, אולי,  אבל אם הצלחתם להפיק תמונה בעלת קומפוזיציה מושלמת  אך "בצבעים מתים" או אז, בעזרת תוכנת עיבוד תמונה שמן הסתם נמצאת אצל מרבית המשתמשים, ניתן לבצע תיקוני צבע מרשימים ולהחזיר "עטרה ליושנה" .

 

כמה פיקסל? -  כפי שכבר ציינו בעבר, לרזולציה אמיתית, הנשענת על CCD ועדשה איכותיים, השפעה מכרעת על איכות התמונה הסופית. כדאי עם זאת לזכור שדחיסת פיקסלים נוספים מבלי להגדיל את ה – CCD הינה, מעבר לרמה מסוימת, בבחינת "תפסת מרובה לא תפסת". הרעש האלקטרוני הנלווה לתמונה הסופית בעיקר בצילום ב –ISO גבוה אינו מצדיק את תוספת המחיר.

אז מהי הרזולוציה האופטימאלית? הכל שאלה למה אתם מייעדים את הצילום. ככלל, מאחר שכל תמונה ניתן להקטין בעזרת תוכנה מתאימה, אם אין לכם בעיית זיכרון, עדיף לצלם את התמונה ברזולוציה המרבית שמאפשרת המצלמה ( ובתנאי שאינה גורמת להאטה בלתי נסבלת בתגובת המצלמה). בכל מקרה, תמונה שתצולם ברזולציה נמוכה תראה בעת ההגדלה או הדפסה איכותית  מ"פוקסלת" ובאיכות ירודה (ראו דוגמה). הטבלה שלהלן מציינת  לכמה פיקסלים תזדקקו בהדפסה לקבלת תמונה איכותית בגודל נתון.

פיקסל במצלמה  150 dpi    (לשימוש אישי)  300 dpi    (הדפסה מקצועית)
MP 1 22X16 ס"מ 11X8 ס"מ
MP 2 27X20 ס"מ 13X10 ס"מ
MP 3 34X26 ס"מ 18X13 ס"מ
MP 4 39X28 ס"מ 20X15 ס"מ
MP 5 44X33 ס"מ 22X16 ס"מ
MP 6 48X35 ס"מ 24X18 ס"מ
phototip1

 

לסיכום: "אין חכם כבעל ניסיון". כדי להגיע לתוצאות טובות תזדקקו לאימון ולניסיונות שיעזרו לכם להגיע לתוצאה האופטימאלית, ולתוצאות טובות ניתן להגיע אפילו בעזרת מצלמה בסיסית. יישום של  הכללים שציינו כאן יעזרו לכם אולי לקצר את תקופת הלימוד.